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해수어 초보자 - 해수어를 사기전에해수어항의 pH는 가장 중요한 변수 중 하나이다. 해수어와 무척추동물은 pH변화에 특히 민감하여 하루에 0.2 이상 오르내리지 않도록 해야 한다. 모든 해양생물이 잘 생육하려면 8.2 내외의 pH (8.0 ~8.4 범위) 를 유지해야 한다. 절대로 pH가 8.0이하로 내려가서는 안 된다.
다음으로 중요한 변수는 질산염이다. 일반적으로 해수어는 민물고기보다 질산염에 대한 내성이 강하지만, 20ppm이하로 유지하는 것이 좋다. 무척추동물을 키울 때에는 5ppm 이하로 유지해야 한다. 산호어항을 가진 사람들은 어떠한 물질도 0.5ppm이상 올라가지 않아야 한다고 하지만, 물고기만 키우거나 무척추동물을 조금만 키우는 어항에서는 비현실적인 목표에 불과하다.
다음으로 생각해야 할 것은 염도(혹은 비중)이다. 대충 이야기 한다면, 해수의 비중은 물속에 녹아 있는 소금의 무게이다. 많은 사람들은 비중과 염도를 같은 것으로 취급하지만, 기술적으로 보면 같지 않다. 비중은 온도에 따라 달라지지만, 염도는 온도에 무관하다. 대부분의 일반적인 액체비중계(hydrometer)는 15도에서 정확한 비중값이 나오도록 조정되어 있다. 그러나, 해수어항의 온도는 대부분 이보다 높기 때문에 해수어 애호가용 액체비중계는 25도에서 정확한 값이 나오도록 조정되어 있다.
어떠한 경우에도 비중이 급격하게 변하지 않는다면, 대부분의 생명체는 어떠한 비중에라도 적응하게 된다. (물론 어느 정도 범위 이내) 해수어항의 비중은 1.022 내외가 좋다. 여기에서, 자연에서의 바닷물의 비중은 지역(대양, 석호, 강어귀)에 따라 다르다는 점을 말해두고 싶다. 약 1.020 에서 1.030 정도이다. 따라서, 고기의 종류에 따라 좋아하는 염도가 다를 수 있으며, 다른 염도에 적응하려면 어느 정도의 시간이 필요하다.
마지막으로 중요한 변수는 온도이다. 해수어항의 온도는 기본적으로 민물어항과 비슷하면 된다. 즉, 24도에서 27도 정도이면 적당하고 25도가 가장 좋다. 온도변화가 많으면 물고기의 스트레스를 증가시키고 결과적으로 물고기가 죽을 수 있으므로 좋은 히터(및 냉각기)가 반드시 필요하다. 히터는 벽에 거는 형태보다는 물속에 잠기는 형태가 더 좋다.
기타 눈 여겨 지켜보아야 할 변수로는 버퍼와 칼슘 농도이다. 해수어항을 오랫동안 성공적으로 유지하려면 버퍼는 매우 중요하다. 버퍼가 상당한 정도로 유지되지 못하면 어항의 pH가 시간이 흐름에 따라 떨어지게 되고, 결국 생명체들이 위험에 처하게 된다. 해수어항의 버퍼는 2.5~3.5 meg/l 정도를 유지해야 한다.
칼슘의 경우는 해수어만 키우는 어항보다 산호어항에서 더 중요한 요소이다. 고기만 키울 때는 문제가 없지만, 무척추동물도 더 넣고 싶을 경우에는 칼슘 농도를 확실하게 점검해야 한다. 칼슘과 기타 미량원소가 없다면 무척추동물들이 껍질을 제대로 생성할 수 없어서 살아날 수 없게 된다. 칼슘 수치는 400-450ppm Ca++ 를 유지해야 한다. 칼슘에 대한 더 상세한 사항은 산호어항 FAQ(reefkeeper's FAQ)를 참고하라.
새우와 같은 좀더 어려운 무척추동물을 키우고자 할 때에는 요오드 및 기타 미량원소를 주기적으로 보충해 주어야 한다. 대부분의 먹이에는 이러한 미량원소가 충분하게 들어 있다. 그러나, 단백질 제거기(스키머 : protein skimmer)를 사용하면 이러한 물질들이 물에서 제거되므로 직접 보충해 줄 필요가 있다. 이에 대한 상세한 사항도 산호어항 FAQ를 참조하라.
해수어항에 필요한 장비는 말하는 사람에 따라 다르다. 한 사람이 이야기하는 것을 그대로 믿어서는 않된다. 예를 들어 많은 사람들이 생물학적여과에는 저면 여과가 최고라고 주장한다. 그러나, 어떤 말이건 새겨들어야 한다. 저속 저면 여과를 사용하는 해수어항은 웻-드리아 여과와 수중모터를 조합해서 사용하는 해수어항보다 손이 더 많이 간다. 웻-드리아 여과기는 관리하기 쉽지만, 저면 여과는 시간이 지나면 막히기 쉽기 때문이다.
간단히 이야기하여, 해수어항에 필요한 기본 장비로는 어항, 장식품, 여과기(단백질 제거기 포함), 조명, 물 그리고 시험기구가 있다.
해수어항을 시작하려고 할 때 가장 처음 고민해야 할 것은 어항의 크기이다. 기본적으로는 클수록 좋다. 어항이 크면 제어하기가 쉬우며 실수를 하더라도(실수는 피할 수 없다.) 망가질 위험이 적다. 어항이 아무리 작더라도 80리터는 되어야 하며 200리터 정도가 좋다. 관상어에 조예가 깊은 사람(예를 들어 민물어항을 해수어항으로 바꾸려는 경우)의 경우에는 40리터,50리터 정도의 어항으로도 시작할 수 있겠지만, 권하고 싶지는 않다. 일반적으로 물고기에게는 길고 넓은 어항을 좋다. 또한 어항의 표면적이 넓을 수록 공기 교환이 잘되며, 물고기에게 더 좋다.
또 한 가지 기억해야 할 사항은 해수어항의 경우 민물어항보다 물고기 밀도가 낮아야 한다는 점이다. 즉, 민물어항만큼 많은 물고기를 넣어서는 안 된다. 40리터 당 2마리 정도의 물고기를 넣으면 반드시 문제가 생기게 된다. 일반적으로는 40리터 당 10cm짜리 날씬하거나 중간정도의 물고기 한 마리 혹은 40리터 당 5cm짜리 통통하거나 빨리 성장하는 물고기 한 마리 정도가 적당하다. 이것은 개략적인 수치로서 실재로는 여과기 용량, 관리 주기, 먹이량 등에 따라 달라질 수 있다.
어항에 따라 물고기 수가 달라야 하는 것처럼, 어항의 크기에 따라 여과기 용량, 조명량 등이 달라져야 하며, 이에 따라 비용과 설계가 달라진다. 조명시스템 관점으로 보았을 때에는 130cm 어항이 가장 좋다. 형광등을 쉽게 구할 수 있기 때문이다. 그러나, 어항이 커질 수록 조명이 더 강해져야 한다. 또한, 어항이 커질수록 여과기의 효율도 좋아야 한다. 해수어항에 가장 적당한 어항은 200리터 정도이다.
참고로 어항뚜껑은 철저하게 검사해 보아야 한다. 130cm짜리 어항에도 120cm짜리 형광등이 아닌 60cm짜리 형광등이 달려 있는 경우가 있다. (60cm짜리 형광등은 일반적으로 120cm짜리 형광등보다 비싸다)
어항의 크기를 결정하고 나면 어느 곳에 설치할 지 판단한다. 햇빛이 바로 드는 곳이나 통풍이 잘되는 곳은 피해야 한다. 또한 어항 받침대가 어항의 무게를 지탱할 수 있는지도 확인해야 한다. 어항 전체의 무게는 어항 + 저면 + 돌 등의 장식품 + 물 등이 되며, 200리터 어항의 경우 350kg에 달한다.
어항을 선택하고 나면 저면을 먼저 고려해야 한다. 산호사나 백운석(dolomite)와 같은 석회질 모래/자갈이 가장 좋다. 이러한 저면은 (적어도 처음에는) 칼슘이온을 배출하여 버퍼를 크게 한다. 일반적으로 모래/자갈의 크기는 여과기나 펌프를 빨려 들어갈 만큼 작아서도 안되고, 꼴사나우리 만치 커서도 좋지 않다. 또한 어종에 따라서는, 가는 모래를 더 좋아하는 것도 있다. (예 : Goby). 대충 2-5mm 정도의 크기면 적당할 것이다.
라이브 샌드(live sand)란 최근 들어 알려지기 시작한 저면이다. 하지만, 이 기술은 아직 시작단계에 지나지 않으므로 초보자들은 피하는 것이 좋다. 이에 대한 자세한 정보는 문서저장창고(ARCHIVE)를 참고하라.
저면을 선택하고 나면 여과기를 골라야 한다. 여과기의 종류에 따라 저면의 두께도 달라질 수 있다. 저면여과 혹은 저면역류여과의 경우에는 여과판에 2-3mm정도의 모래/자갈을 5cm 정도 덮어야 한다. 저면여과 종류가 아닐 경우에는 저면을 깔지 않아도 되지만 대부분 1-3cm정도의 저면을 깐다. 저면여과가 아닐 경우 저면을 너무 많이 깔게되면 죽은 곳(dead spot)가 생기게 되어 생명체를 죽일 수 있다는 점을 기억해야 한다. (적어도 바닥청소를 자주해야 한다.) 여과기에 관한 자세한 사항은 여과 FAQ를 참조하라.
다음은 장식물이다. 선택은 자유롭다. 죽은 산호, 용암, 튜파(tufa rock), 라이브 락, 등등. 산호가 가장 대중적이기는 하지만, 약간 비싼 편이다. 용암이나 튜파는 비싸지 않으면서도 잘 쌓아 올리면 암초모양의 분위기를 연출할 수 있어 좋다. 라이브락은 내버려야 한다는 사람도 있는 반면, 마약 중독처럼 좋아하는 사람도 있다. 라이브락은 여러 가지 유기체가 살고 있는 산호초로부터 빼내온 돌을 말한다.
처음에 물고기만 키우려던 사람들도 점차 라이브락을 넣으면 좋은 점이 많다는 것을 알게 된다. 라이브락이 있으면 물고기들이 좀더 자연스런 환경 속에서 지낼 수 있을 뿐 만 아니라, 질소 사이클에도 도움이 된다. 즉, 라이브락은 단순한 장식품이 아니라, 실재 여과기 역할을 담당한다는 뜻이다. 물론 물고기를 위주로 설치된 어항에서 라이브락만으로 여과기를 대신할 수는 없으나, 질산염을 효과적으로 줄일 수 있다. 그렇지만, 물고기 위주의 어항에서는 조심해야 한다. 어항 속의 영양물질이 많아지게 되면, 제일 먼저 라이브락에 표시가 나기 때문이다. 영양물질이 많은 어항속에 라이브락이 들어가게 되면 머리털 이끼가 다량 자라게 되고, 경우에 따라서는 끈끈한 이끼(cyano bacteria)가 증식하기도 한다. 이끼의 번창을 막으려면 다음과 같은 몇 가지 규칙을 철저히 지켜야 한다.
먼저, 처음부터 질이 좋은 라이브락, 즉, 산호말 이끼(coralline algae)가 잘 덮여 있는 라이브락을 넣어야 한다. 머리털이끼가 붙어 있는 라이락은 넣지 않는다. 산호말 이끼가 잘 생육하려면 칼슘을 정기적으로 넣어야 한다. 다음으로 질산염을 낮은 수준으로 유지하고(10ppm이하), 인이 거의 검출되지 않도록(0.02ppm 이하) 관리해야 한다. 마지막으로 밥을 적게 주어야 한다. 물고기 먹이가 분해되면 인과 질산염이 생성되고 이끼 문제가 발생되기 때문이다.
라이브락을 어항에 넣을 경우, 라이브락은 살아있는 생명체로 이루어져 있으므로 다른 물고기나 무척추동물처럼 죽을 수도 있다는 점을 기억해야 한다. 어항의 물잡기가 완존히 끝난 후 라이브락을 투입하는 것이 좋다. 잘 순환되고 있는 어항보다 라이브락을 보관하기에 더 좋은 장소는 없다. 다른 곳에 보관하려고 시도하다가는 돈만 날릴 가능성이 높다. 또한, 잘 돌아가고 있는 어항에 새로이 라이브락을 넣을 경우에는 먼저 치료를 한 뒤 넣어야 한다. (라이브락을 치료하는 방법은 산호어항 FAQ(reefkeeper's FAQ)를 참조하라.)
여과는 여과 FAQ에서 상세히 다루고 있으며, 대부분의 정보는 일반적이므로 해수어항에도 그대로 적용된다. 그러나, 한가지 경고하고 싶은 것이 있다. 저면여과를 쓸 경우에는 저면역류 방식이 더 좋다는 것이다. 저면역류여과를 사용하면 저면을 깨끗하게 유지하고, 저면에 물의 흐름을 줌으로써 질산염의 농도를 낮출 수 있다.
여과에 덧붙여, 해수어항에는 반드시 물 흐름이 있어야 한다. 물 순환이 없으면 시스템이 불안정하게 되어 이끼가 너무 많이 자란다든지, 기타 바람직하지 못한 상황이 발생하기 쉽다. 어항에 수중모터를 설치하면 쉽게 물을 순환 시킬 수 있다. 단, 작은 어항에 전력이 큰 모터를 설치할 경우 소용돌이가 생기게 되어, 작은 어류 혹은 천천히 움직이는 생명체에겐 좋지 않다.
물고기 전용 해수어항의 경우 가장 좋은 여과시스템은 무엇보다 웻-드라이형 여과기라고 할 수 있다. 물론 구입을 하려면 매우 비싸지만, 집에서도 별다른 노력없이 쉽게 만들 수 있다. 문서저장창고(ARCHIVE) 에는 웻-드라이 여과기를 만들 수 있는 많은 정보들이 들어 있다.(기타 관상어 관련 정보도 있음)
많은 사람들은 해수어항을 위해서는 웻-드라이 여과기가 필수라고 주장하고 있다. 그러나 이것은 사실과 다르다. 시중에 나와 있는 많은 여과기 중 어떠한 것이라도 해수어항에 사용할 수 있다. 찌꺼기가 끼지 않으면서 생물학적여과를 적당한 수준으로 할 수 있기만 하면 된다. 찌꺼기가 끼게 되면 질산염이 생성되고, 이에 따라 이끼가 과도하게 발생하게 된다. 어떠한 종류의 여과기를 사용하던 적어도 일주일에 한번씩은 여과재를 청소해 주어야 한다. 여과재를 씻을 때에는 기존 어항에 있던 물을 사용하여 여과재에서 자라는 질화 박테리아를 최대한 살려야 한다.
최근, 여과 시스템의 일부로서 단백질 제거(protein skimming) 혹은 거품 분해(foam fractionation)가 많은 사람들에게 호평을 받고 있다. 품위있는 해수어항을 위해서는 사실상 단백질 제거기(Protein skimmer)는 필수적이다. 단백질 제거기는 물속에 녹아있는 유기물 입자를, 질산염으로 바뀌기 전에 걸러내는 역할을 한다.
단백질 제거기는 아주 많은 업체에서 수많은 모델을 만들기 때문에 여기에서 모두 다룰 수는 없지만, 기본적으로 공기 방식(air-driven)과 벤추리 방식(venturi)으로 나눌 수 있다. 공기 방식의 단백질 제거기는 나무 혹은 유리질의 에어스톤을 사용하여 공기방울을 만들어 물기둥에 밀어 넣는 방식이다. 벤추리 방식의 단백질 제거기는 벤추리 밸브를 사용하여 공기방울을 쏘는 방식이다. 두 가지 모두 정방향식과 역방향식이 있으며, 역방향식 단백질 제거기가 성능이 훨씬 좋다.
단백질 제거기를 사기전에 한가지 고려해야 할 사항이 있다. 공기 방식은 에어스톤을 사용하는데, 이 에어스톤을 정기적으로(대부분 한달에 한번 정도) 교체해야 한다는 것이다. 또한, 공기방식은 대부분 벤추리방식보다 손길이 많이 간다. 벤추리 방식은 이와는 반대로 효과적으로 단백질을 제거하려면 매우 강력한 펌프가 필요하다는 단점이 있다. 또한 벤추리 방식이 공기방식보다 비싸다. 아울러 부하가 높은 어항(생명체가 많은 어항)에서는 60cm보다 짧은 단백질 제거기는 사용하지 않아야 한다.
어떠한 방식을 사용하던 대부분의 스키머 가격에는 외부모터나 에어펌프의 값이 포함이 되어 있지 않다는 것도 고려해야 한다. $200 짜리 벤추리형 단백질 제거기를 사면, 이와는 별도로 $150짜리 고압 펌프도 구매해야 한다. 처음에는 대부분 사람들이 이 사실을 잘 모르고 있는 것 같다.
이제 설치의 마지막 단계로서, 장 단기적 조명 시스템을 생각하여 보자. 끝까지 물고기만을 키울 생각이라면 전파장 형광등 하나면 충분하다. 그러나, 조금 더 시간이 흘러서 말미잘과 같은 섬세한 동물을 키우게 될지도 모르겠다고 생각하면, 반드시 조명 시스템을 주의 깊게 선택해야 한다. (물론 여과기도 함께 고려해야 한다.) 말미잘은 매우 강한 전파장 조명 및 보조적인 화학적? 청색밴드(actinc blue) 조명이 필요하다. 일반적으로는 1 리터 당 1와트 정도의 조명이 필요하며, 깊은 어항의 경우(60cm이상) 조명을 더 강하게 해야 한다. 표준 Perfector 어항 뚜껑으로는 말미잘(및 빛을 좋아하는 무척추동물)을 건강하게 키울 수 없다.
초보자에게는 형광등이 최선이다. 메탈 할라이드 등은 산호어항 혹은 수초가 꽉 차있는 민물어항에나 필요하다. 어떤 경우이던, 형광등 하나로는 부족할 경우에는 선택의 폭이 매우 좁다. 가장 좋은 방법은 손수 자작하여 조명을 증설하거나, 우편주문으로 구입하는 것이다. 일반 관상어 상점에서 부르는 가격이라면 대부분의 애호가는 조명을 포기하게 될 것이다.
조명을 위해 어항 뚜껑을 개조하였다면, 형광등의 종류 - 일반출력(normal output), 고출력(high output), 초고출력(very high output) - 를 선택해야 한다. 대부분의 경우 일반출력 형광등이면 충분하다. 고출력, 초고출력 램프를 사용할 경우, 특별한 안정기가 필요하고, 형광등의 가격도 비싸며, 형광등을 더 자주 교체해야 한다.
위에서 언급하지 않았고, 기기에 속하지도 않지만, 절대로 분리해서 생각할 수 없는 것이 해수염이다. 여러 가지 다른 종류의 해수염이 판매되고 있으나, 기본적으로는 모두가 비슷하다. 차이점이라면, 해수염에 질산염이나 인산이 포함되어 있는지 여부이다. 이 두 가지 성분은 모두 해수어항에 악영향을 끼치므로, 이러한 성분이 들어 있는 해수염을 사용해서는 안 된다. 판매 제품중에서 Instant Ocean(IO), Reef Crystals, Coralife등이 괜찮은 해수염이다. 참고로 일반적인 암염(rock salt)를 해수염 대신 사용해서는 안 된다. 암염에는 해양생명체에게 필수적인 성분들이 빠져 있다.
해수에 대한 비중을 재려면 비중계(hydrometer)가 필요하다. 대개 두 가지 종류가 있다. 한 가지는 물에 뜨는 형태로서 온도계 겸용이며, 다른 종류는 플라스틱 막대형으로서 한쪽은 고정되고 다른 쪽이 오르내리는 형태(floating arm)이다. 어느 형태도 무방하겠으나, 플라스틱 막대 형태가 눈금이 커서 읽기 쉽다.
마지막으로, 해수어항을 성공적으로 유지하기 위해 필요한 것은 반드시 필요한 것이 시험기구이다. 중요도에 따라서 나열해 보면, pH, 질산염, 인, 버퍼, 아질산염, 암모니아, 칼슘 시험장비가 필요하다. (산호어항의 경우에서는 칼슘 시험기구가 아질산염이나 암모니아 시험기구보다 더 중요하다.) pH 시험기구는 특히 성능이 좋아야 하며, 전자식 pH 기구가 더 좋다. 암모니아 및 아질산염 시험기구는 일단 물잡기가 끝난 이후에는 아주 가끔 필요하다. 질산염 시험기구는 어항이 완전히 자리잡고 난 뒤에도 전반적인 수질을 측정하기 위한 목적으로 사용된다. 적어도 일주일에 한번씩은 pH를 시험해 보아야 하며, 이 주일에 한번씩은 질산염 수치를 조사해야 한다. 다른 시험기구는 반드시 필요한 것은 아니지만, 이후에 좀 더 섬세한 생명체를 키우고자 하는 경우, 혹은 특별한 문제가 발생할 경우에는 필요할 수 있다.
이하는 어항을 설치할 때 필요한 사항을 간략하게 설명한다.
첫번째 해야 할 일은 어항 받침대를 원하는 장소에 설치하는 것이다. 받침대는 모든 방향으로 수평을 이루어야 한다. 다음으로 받침대 위에 스티로폼이나 고무판을 깐다. 이와 같은 완충재를 설치하여야만 받침대와 어항사이가 벌어져서 어느 한 부분에 압력이 집중됨으로 인한 어항 파손을 막을 수 있다. 받침대를 설치한 후 어항을 올려 놓는다. 어항도 모든 방향으로 수평을 이루어야 한다. 어항이 수평을 이루지 않으면 물을 채우고 난 뒤 깨질 수 있다.
어항은 최종 위치에 설치하고 가능한 한 움직이지 말아야 한다. 특히, 부득이하게 어항을 옮길 때에는 물을 넣은 채로 옮기지 않도록 한다.
어항이 설치되면 여과기를 설치한다. 저면여과일 경우에는 먼저 여과판을 어항 바닥에 깐다. 웻-드라이 방식의 여과기일 경우 먼저 프리 필터와 모든 호스를 연결한다.
저면을 넣기 전에 물로 깨끗이 씻는다. 저면 위에 여러 가지 장식품을 배열한다. 이제 소금물을 넣는다. 저면 위에 접시같이 넓은 판을 올려놓고 그 위에 물을 붓는 것이 가장 쉽다.
처음 어항을 설치할 때에는 염소를 제거한 물부터 부은 후 소금을 넣어도 무방하다. 그러나, 이후 물갈이 할 때에는 소금을 먼저 녹인 물을 갈아준다. 소금을 먼저 녹이는 이유는 두 가지이다. 첫번째는 소금이 충분히 녹을 수 있도록 하기 위함이며, 두 번째는 수질을 가능한 한 변치 않게 하기 위함이다. 먼저 민물을 40리터 붓고, 그 다음에 그만큼의 소금을 넣는 것은 큰 실수이다. (물고기 등을 죽이는 지름길이다.)
소금물을 만들 때 한가지 주의할 사항이 있다. 소금을 녹일 물은 어항의 장기적인 성공에 매우 중요한 요소이다. 나중에 한 번 더 이야기하겠지만, 수돗물을 그냥 사용하는 것은 별로 좋지 않다.
물을 다 넣으면 여과시스템을 돌리면서 새는지 확인한다.(물과 공기) 이 상태대로 하루 이틀 정도 지켜보면서 물이 맑아지길 기다린다. 이후 물고기를 넣는다.
물잡을 때 물고기를 몇 마리 넣어야 할지는 어항의 크기와 물잡는 방법에 달려 있다. 물고기를 전혀 넣지 않고 물을 잡을 수도 있다. 이 때에는 물고기의 배설물 대신 염화암모늄을 넣고 질화 암모니아의 번식을 기다린다. 제일 좋은 방법은 이미 설치되어 있는 해수어항에서 박테리아를 가져오는 것이다. 저면을 퍼오는 방법이나, 사용중인 여과제, 혹은 Caulerpa spp. 와 같은 마크로 이끼(macroalgae ??)를 가져오는 방법 등이 있다. 제일 좋은 방법은 기존 어항에 들어 있던 라이브락을 가져오는 방법이다.
물고기를 사용하여 물을 잡으려면, (가장 흥미로운 방법이다.) 어항의 크기에 따라 물고기의 숫자를 선택한다. 어떠한 경우이던 한 마리 보다는 두 마리를 넣는 것이 좋다. 한 마리가 죽더라도 나머지 한 마리로 물잡는 과정을 계속할 수 있다. 물론 두 번째 고기도 죽을 수 있다. 모든 고기가 다 죽는다면 어항에 들어 있는 모든 오염물질을 제거하고 처음부터 다시 시작해야 한다.
물고기만으로 물을 잡아야 한다는 규칙은 없다. 바닷게나 연체동물을 넣어도 된다. 그렇지만, 이러한 종류들은 배설물이 많지 않으므로 물을 잡는 시간이 오래 걸린다.
해수어 구입...
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